1. Głównie
http://www.tme.pl
2. Rezystor anodowy ma wpływ na wzmocnienie stopnia. Myślę, że zmniejszenie rezystorów anodowych mogłoby spowodować że pętla byłaby "czystsza", z mniejszym podbarwieniem harmonicznymi (ale trzebaby sprawdzić jeszcze punkt pracy lamp). Ja bym ich nie ruszał, spróbować zawsze możesz - masz 100k, dolutowujesz równolegle 100k i masz 50k - bardzo prosty mod.
3. Zależy od karty muzycznej, ale raczej większość kart ma wejście liniowe o niskiej impedancji. Więc odpowiedź na twoje brzmi tak-potencjometr master ma za dużą wartość. Możaby ewentualnie się ratować dając potencjometr liniowy o wartości obliczonej ze wzoru Rpotencjometru = ImpedancjaWejściowa / 0.15. Wówczas uzyskasz potencjometr o charakterystyce zbliżonej do logarytmicznej. Pod warunkiem, że znasz impedancję wejściową karty muzycznej. Możesz również zostawić potencjometr 1M i dać na wyjściu wtórnik np. na wzmacniaczu operacyjnym.
4. Co to znaczy "chętnie bym zrobił"? Napięcie żarzenia masz określone w notach katalogowych lamp i tego się trzymaj. Np napięcie żarzenia dla ECC83 to 6,3V +/- 5%. I nie ma od tego odstępstw. Zarówno za wysokie jak i za niskie napięcie żarzenia spowoduje szybsze zużycie lampy.
5. Żeby zrobić stabilizowane żarzenie to musisz mieć po wyprostowaniu i odfiltrowaniu napięcie wyższe niż samo żarzenie, tzn. 6,3V na żarzenie + 2-3V na spadek na stabilizatorze + ze 2 V na zapas, żeby stabilizator miał co stabilizować. Oczywiście musisz wziąć jeszcze pod uwagę amplitudę tętnień napięcia przed stabilizatorem.
Nie kombinuj tylko zrób żarzenie tak jak robią prawie wszyscy - prądem zmiennym i symetryzacja do masy, po lampach rozprowadź przewodem skręconym. Jak będziesz miał brum to wtedy zacznij kombinować. Pierwszą lampę (jako, że to hi gain) możesz żarzyć w taki sposób:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... er%20ciche
Przeceniasz wpływ napięcia żarzenia na brzmienie...
6. Tak możesz dodać taki potencjometr. Tylko zastanów się (a najlepiej sprawdź) czy ma to sens. W przypadku schematu z lewej wyjście na pętlę jest z anody lampy. Na schemacie z prawej z katody. Weź pod uwagę, że na wyjściu z anody masz dużo większą aplitudę sygnału niż na wyjściu z katody. I na schemacie z lewej potencjometr jest konieczny. Na schemacie z prawej można go wstawić celem skorygowania amplitudy sygnału idącej na efekty, ale myślę, że można się bez niego obyć.
I jeszcze a'propos punktów 3 i 6, czyli pętli efektów i wyścia. Weź pod uwagę, że wyjście (na schemacie z prawej) jest z anody lampy V3B. Ten stopień ma dość duże wzmocnienie. W przypadku "pełnego" wzmacniacza lampowego ma to uzasadnienie ponieważ jest potrzebna dodść duża amplituda do wysterowania (i czasem przesterowania) stopnia mocy. Natomiast jeśli przesterujesz wejście karty dźwiękowej wówczas efekty będą opłakane (brzmieniowo). Według mnie przy takim rozwiązaniu jakie prezentujesz będziesz musiał grać na bardzo niskich ustawieniach potencjometru master a co za tym idzie mało co będziesz mógł nim wyregulować. Według mnie stopień na V3B jest w twoim przypadku w ogóle nie potrzebny. Sygnał na wyjściu pętli efektów będzie na tyle duży, że wystarczy do wysterowania karty muzycznej. Ja bym spróbował następujących rozwiązań:
- zostawić V3B ale sygnał wyjściowy brać nie z anody tylko z katody (tak jak V3A).
- przerobić V3B na wtórnik katodowy
- zastosować pętlę na krzemie - poszukaj na forum, nie dawno VacuumVoodoo wrzucał schemat takiej pętli.
- w ogóle wywalić pętlę efektów z przedwzmacniacza i wszystko łączyć szeregowo (preamp - efekt - karta muzyczna). Chyba że na prawdę potrzebujesz pętli równoległej.
Kilka zastrzeżeń do schematu, który wrzuciłeś wcześniej:
- C24 - 1uF/450V. No bez przesady, tam jest kilka voltów... Ja bym ten kondensator zwiększył do 4,7uF, zwykły mały elektrolit.
- C27 - 100nF/400V. Powinien być foliowy, poliestrowy, polipropylenowy, standardowo na 630V. Zmniejsz jego pojemność do 22nF.
Zwróciłem Ci uwagę na napięcia dwóch kondensatorów. Ale takie błędy masz właściwie we wszystkich pozostałych. Zastanów się dobrze na jakie napięcia powinny być poszczególne kondensatory i popoprawiaj.
- Za C20 ale przed stopniem V3B (opornik R43) dałbym szeregowo jakiś oporniczek (1k), żeby filtrowanie poprawić (podobnie jak R27).
- uważam, że elementy C19 i R28 są niepotrzebne. R28 bym wyrzucił, zamiast C19 zwora. To samo tyczy się C1, R4.
- Nie bardzo kumam jak ma działać przełączanie między clean i lead. Nie bardzo mi się to podoba (głównie przełącznik CLEAN/LEAD_A i obwód między V1B i V2A). Trzebaby sprawdzić, czy sygnał leci tak jak trzeba. Powinno się wyrysować schematy "zastępcze" - jak sygnał leci na Clean a jak na Lead.
- wyrzuciłbym R15
Pozdrawiam
Sebastian
