Forum stowarzyszenia „Trioda” - nowy serwer

No dobra - mam takie małe zwężane szczypce, to spróbuję po waszemu

Edit: Zrobiłem próbę, ale nie ma szans uchwycić tej łapki - może gdyby szczypce były wygięte, to może dało by się jakoś podejść. Tak to tylko kaleczę łapkę.
Zrobiłem po mojemu - klocek dębowy jako podpórka pod chassis, a od góry małe dłutko i młotek - i poszło
Widzę jednak, że kubek aluminiowy jest zaciśnięty na całym obwodzie - podobnie jak w kondensatorach elektrolitycznych.
Rozginać centymetr po centymetrze? Te filtry były chyba planowane jako nierozbieralne

Ja w swoim składaku odpiłowałem to zawinięcie do połowy tak, żeby filtr wyszedł bez przeszkód. Później, po postawieniu na chassis ekran i wnętrze, zaciśnięte na powrót łapkami, stanowi bardzo stabilną całość.

Wkrętak płaski, szeroki na 2,5mm-3,5mm, zaostrzony i z zaokrąglownymi bocznymi krawędziami i pięknie idzie. Najtrudniej odgiąć jest na początku kiedy rant ściśle przylega do podstawy, jeśli się znajdzie miejsce gdzie można się dostać to nie ma problemu. Ja to robiłem w 3 etapach, każdy to stopniowe wywjanie rantu na całym obwodzie, kiedy wszędzie był już lekko odgięty poprawiałem aż cały rant był prawie wyprostowany (uwaga na bakelitowy szkielet, fajnie do tego celu zrobić z blaszki stalowej podkładkę aby nie opierać wkrętaka bezpośrednio o bakelit). Na koniec szerokimi, gładkimi szczypcami prostuje rant wygładzając wszelkie zadziory i naprawiam wnętrzności. Zawalcowywanie też jest wbrew pozorom proste tylko trzeba do tego twardą i gładką płytę np. MDF. Odcięcie zmienia trochę wysokość filtra i utrudnia dobre umasienie obudowy bo styka się już z chassis w tylko 2 punktach.

Jado - więcej pisania i gadania niż roboty. Jeden ruch szpikulca i odgięte.

No bo się wystraszyliście młotka
Mnie się poza tym nie spieszy - i tak już naprawiam tego Pionierka 2,5 miesiąca.
A teraz dzięki tej dyskusji się dowiaduję, że kondensatory ceramiczne, które kupiłem - takie płaskie kwadratowe, są niezbyt trafnym wyborem. I na dobrą sprawę trzeba by poszukać jakiś innych - styrofleksowych, co znowu przesuwa naprawę o kolejny tydzień lub dwa . A wydawało mi się że styrofleksy są gorsze ze względu na większą indukcyjnośc własną niż ceramiki.

Jado pisze:No bo się wystraszyliście młotka
Mnie się poza tym nie spieszy - i tak już naprawiam tego Pionierka 2,5 miesiąca.
A teraz dzięki tej dyskusji się dowiaduję, że kondensatory ceramiczne, które kupiłem - takie płaskie kwadratowe, są niezbyt trafnym wyborem. I na dobrą sprawę trzeba by poszukać jakiś innych - styrofleksowych, co znowu przesuwa naprawę o kolejny tydzień lub dwa . A wydawało mi się że styrofleksy są gorsze ze względu na większą indukcyjnośc własną niż ceramiki.

Ceramiczne mogą być bardzo różne, w zależności od użytego dielektryka. Np. dielektryki ferroelektryczne nie mają żadnej stabilności, w szczególności od temperatury. Można na nich nawet termometr zrobić

Wpadł mi do głowy trochę zwariowany pomysł. Robią tu koledzy różne cuda ale nie słyszałem żeby ktoś robił.. kondensatory. A gdyby tak spróbować? Kawałek miki lub innego dielektryka, dwie płytki i dwa nity i produkcja leci. Na myśli mam głównie 200pF ale można by i inne wartości. I byłoby retro!

TELEWIZOREK52 pisze:... dwie płytki i dwa nity i produkcja leci. Na myśli mam głównie 200pF ale można by i inne wartości. I byłoby retro!

Można chyba wykorzystać stare płytki z napisami.

I na dobrą sprawę trzeba by poszukać jakiś innych - styrofleksowych, co znowu przesuwa naprawę o kolejny tydzień lub dwa . A wydawało mi się że styrofleksy są gorsze ze względu na większą indukcyjnośc własną niż ceramiki.[/quote]

Ceramiczne mogą być bardzo różne, w zależności od użytego dielektryka. Np. dielektryki ferroelektryczne nie mają żadnej stabilności, w szczególności od temperatury. Można na nich nawet termometr zrobić [/quote]
No właśnie typowe stare KCR-y są z tego materiału.Może nie wszyscy wiedzą,że mają dodatni lub ujemny współczynnik temperaturowy i kodowane jest to kolorem powierzchni rurki.
Najlepiej sprawdzają się (o dziwo) stare styrofleksy 200pF/63,125V,oraz jeszcze starsze dyskowe,nie polskie.O mikowych ,tych nowych ,nie zleżałych w wilgoci nie marzę. Pojawiają się niestety b. rzadko na Allegro postradzieckie"czekoladki" czyli mikowe w opakowaniu,bdb. jakości.Natomiast to współczesne minidyskowe badziewie z Allegro nn producenta,najlepiej kupić i od razu wyrzucić,nawet druciki wyprowadzeń "miedziane pobielone" przyciąga magnes.Kol. jado,skrobnij na pw swoje dane,wyślę Ci parę kond. 200pF,aby przybył jescze jeden sprawny/zestrojony Pionierek w naszym klubie pionierozakręconych.Na temat klepania,odginania nie wypowiadam się,dłubię to po swojemu,nie chcę dostać tym w/w młotkiem po pustej głowie
z pionierskim pozdrowieniem
Roman

Dla uściślenia dyskusji podsyłam zdjęcie moich ceramików: Jak one wypadają w rankingach? To te najgorsze?

Co do samodzielnego konstruowania mikowców - teoretycznie pewna możliwość jest. Blachę srebrną udało mi się rozwalcować do 0,08 mm.
Można by z niej wykonać okładziny - choć kanapka będzie dużo grubsza niż w oryginale (tam zdaje się srebro było napylane na mikę?)
Zależy jeszcze ile takich okładzin w takim 200pF było. Jeśli tylko dwie, to pół biedy, ale jeśli więcej, to kanapka zacznie się robić zbyt gruba.
Za to plusem była by możliwość polutowania okładzin = lepszy kontakt i odporność na zasiarczenie.
Pytanie skąd wziąć dobrej jakości mikę (muskowit). Ja nawet mam parę kawałków miki, ale to nie jest mika pierwszej jakości - ma tam jakieś zaciemnienia, zazielenienia wewnątrz.
Prędzej nadawała by się mika z podkładek izolacyjnych pod tranzystory mocy ( a tej akurat nie mam).

To mi przypomina ryciny z książek z lat dwudziestych gdzie pokazane było jak samodzielnie wykonywać takie kondensatory Cofamy się w czasie?

Ciekawe jakby chciał potem zalać taki kondensator w celu hermetyzacji - to jaką żywicą, żeby nie miała dużej stratności, niweczącej parametry kondensatora.

Co do młotka - użyłem młotka miedzianego. Nie odbijającego

Witam

Oznaczenie 200Jm oznacza kondensator ceramiczny o pojemności 200pF, tolerancji 5% i napięciu pracy 25V. To trochę mało zważywszy na to że napięcie p. cz. w filtrach może osiągać znacznie większą wartość.

Kondensatory styrofleksowe stosowano nawet w obwodach rezonansowych na 6,5 i 10,7MHz.

Jado pisze:Pytanie skąd wziąć dobrej jakości mikę

A czy musi być to mika? Można zrobić małe oszustwo i dać coś bardziej współczesnego np. przekładki z TVLxx. Kawałki miki można pozyskać ze starych urządzeń grzewczych np. Farelka, żelazko itp.

Jado pisze:Jeśli tylko dwie, to pół biedy, ale jeśli więcej, to kanapka zacznie się robić zbyt gruba.

A co to przeszkadza?

No, skoro odtwarzamy oryginał, to dobrze byłoby to zrobić z najlepszych materiałów - od jego stabilności zależy długotrwała praca obwodów rezonansowych p.cz.. Poza tym obawiam się, że przekładki z TVL będą zbyt grube = pojemność będzie mniejsza dla tych samych rozmiarów okładzin (i nie są odporne na wysoką temperaturę podczas lutowania, a okładki trzeba połączyć razem).
Ciekawe jak jest ze stabilnością w czasie innych elementów obwodu rezonansowego - cewek i rdzeni ferrytowych w porównaniu do kondensatorów.
Często takie odbiorniki stoją w piwnicznych warunkach, w wilgoci, itp...(stąd często trzeba odrdzewiać chassis).

Proszę zwrócić uwagę, że w oryginale okładziny kondensatora to dwustronna warstwa srebra naparowana na mikę. Stabilność pojemności wykonanego "po amatorsku" kondensatora może być problematyczna, ale próbować można.

HNO3+stare srebrzone mikowe przekładki=czysta mika Obudowa gotowa, dorobić tylko by trzeba było okładziny i nowe nity. Ale jak by się uprzeć... Próba Tollensa i następnie elektrolityczne dołożenie odpowiednio grubej powłoki potem trawienie krawędzi.

Tylko ile by to czasu i środków zajęło?


Ale zaraz zaraz, wcześniejsze ZAPORA miały aluminiowe okładziny w formie blaszki. Srebrzone to już późniejszy patent, w tych czasem nawet obudowa byłą wykonana z miki i można było obejrzeć wnętrze bez rozbierania.