PCB pod SE na EL84 i ECC83

[fugasi]

Ja nakupowałem w tme 4-watowych potencjometrów drutowych Pihera link. Jedyna wada to długa oś, którą trzeba urżnąć, no i wypiłować szczelinę do regulacji wkrętakiem. Ale przynajmniej są rasowe, oldskulowe i "lampowe".

[MStaniszczak]

Ten jest tak średnio do druku;-)

[fugasi]

Ach, zapomniałem już że wy ciągle o tym PCB i PCB.

[MStaniszczak]

No i z potencjometrem symetryzującym:-) Na razie dałem PIHER-a bo w TME i tak muszę złożyć zamówienie a tam tych polecanych przez Traxmana nie widzę nieststy.

[Pyra]

Gdybyś dołożył po obu stronach środkowego wyprowadzenia PRki dwa otwory (pola lutownicze) to mógłbyś też zastosować zamiennie rezystory. Niewielka przeróbka, a może się okazać konieczna

[MStaniszczak]

Się doda wieczorem:-) Dzięki za wszystkie uwagi:-) Jak jeszcze jakieś są to chętnie poznam. Wieczorem przenoszę do Targeta schemat wzmacniacza i jutro pewnie zabieram się za PCB wzmacniacza:-)

[traxman]

Ja bym jednak "przytulił" JP3/4 do siebie i razem do JP1, wtedy taki zestaw ma większa wytrzymałość na wyrwanie, potencjometr przesunąłbym w prawo od złącza.

[MStaniszczak]

Ja bym jednak "przytulił" JP3/4 do siebie i razem do JP1, wtedy taki zestaw ma większa wytrzymałość na wyrwanie, potencjometr przesunąłbym w prawo od złącza.

Trochę to pogmatwa ścieżki no i zmierzyć jak bardzo mogę to przytulic z moimi ARC;-) Ale spróbuję.

[traxman]

To ARK rastrowe, więc można z nich składać długie złącza, jeżeli JP1 masz z innego rastra to przynajmniej połącz JP3/4.
Ścieżek nie pogmatwa.

[Tomasz Gumny]

Gdybyś dołożył po obu stronach środkowego wyprowadzenia PRki dwa otwory (pola lutownicze) to mógłbyś też zastosować zamiennie rezystory.

Jak jeszcze były rezystory, to proponowałem dodanie jednego otworu po środku dla "peerka"
Możesz jeszcze poodsuwać ścieżki i ARKi od śrub mocujących.

[traxman]

Możesz jeszcze poodsuwać ścieżki i ARKi od śrub mocujących.

Szczególnie w lewym dolnym rogu, zlikwiduj oblewanie miedzią otworu mocującego.

[MStaniszczak]

To ARK rastrowe, więc można z nich składać długie złącza, jeżeli JP1 masz z innego rastra to przynajmniej połącz JP3/4.
Ścieżek nie pogmatwa.

OK. Mam wszystkie z "tej samej serii" więc powinny pasować. Poprawie.

Gdybyś dołożył po obu stronach środkowego wyprowadzenia PRki dwa otwory (pola lutownicze) to mógłbyś też zastosować zamiennie rezystory.

Jak jeszcze były rezystory, to proponowałem dodanie jednego otworu po środku dla "peerka"
Możesz jeszcze poodsuwać ścieżki i ARKi od śrub mocujących.

Tak wiem, ale myślałem że jak będzie PRek to rezystorki będą już zbędne, więc;-) Ale skoro może się zdarzyć że nie będą (dlaczego?) to dodam diurki pod rezystory.

Możesz jeszcze poodsuwać ścieżki i ARKi od śrub mocujących.

Szczególnie w lewym dolnym rogu, zlikwiduj oblewanie miedzią otworu mocującego.

OK. Chociaż tutaj śruba nie powinna dotykać masy, bo dookoła niej miedź powinna być wytrawiona (biały placek na obrazku PCB). Ale skoro lepiej ominąć, to ominę śrubę. A o oddalenie od ARKów - zakładam że chodzi tu głównie o JP2 (JP3 dołączy do JP1 i JP4 więc automatycznie się oddali)?

[Tomasz Gumny]

Tak wiem, ale myślałem że jak będzie PRek to rezystorki będą już zbędne

Zazwyczaj dwa identyczne rezystory wystarczają, ale z zamontowanym zamiast nich peerkiem można spróbować uzyskać minimum przydźwięku. Tyle, że zwykle i tak suwak zostaje na środku. Niemniej możliwość dokonania takiej regulacji pozwala mi się dowartościować... Zwłaszcza jak smarkacz gania do głośnika.

[MStaniszczak]

A więc:

• Przesunąłem JP2 w dół,
• wywaliłem masę dookoła śruby w lewym dolnym rogu,
• przytuliłem JP1, JP4 i JP3,
• dodałem pod PRką otwory na ew. rezystory,
• rozsunąłem kondensatory C7 i C8, dzięki czemu dam rade użyć tu SNAP-ów o średnicy do 25mm ("kółka" są na 20mm)

Moje wątpliwości:

• czy ścieżki do PRki są dobrze poprowadzone, czy jednak z ARKów powinny iść do pinów PRki? Coś mi mówi że jest tu źle.
• czy masa z JP1 nie jest za blisko ścieżki z pinu 1 JP4?

[Pyra]

Skoro wypowiadam się o PRce, to tylko o tym.....
Aktualnie jest "gites". Mała różnica w długości ścieżek żarzenia nie stanowi zbytniej różnicy, oczywiście trzeba je dobrze pocynować, dla zwiększenia przekroju.
Jeśli chodzi o sposób podłączenia końcówek potencjometra do przewodów żarzenia to też jest dobrze. Zwróć uwagę, że dokonujesz symetryzacji "względem potencjału", czyli przepływ prądu ogranicza się tylko do samego potencjometra, gdyż (przynajmniej teoretycznie) do punktu symetryzacji nie powienien płynąć żaden prąd. Z drugiej strony, przecież to PR czyli potencjometr i ewentualne różnice i tak skompensujesz regulacją....

Pozdrawiam